PDI M24X 螺紋護套施工

看了一下文章列表，發現這兩三年來文章產量銳減，主要是有了小孩之後，實在很難有時間空間搞東搞西的。趁著喵爺大發慈悲舉辦外訓，才有機會替因為板機組固定螺絲孔蛀牙，已列紅色停用裝備的M24X好好修復一下。

先前裝設假牙一般都是使用自攻螺紋襯套，但是問題是襯套的長度固定就算了，通常又會過長，所以安裝之後要再進行後加工把過長的部分去除。身為專業的工程師，工欲善其事必先利其器，趁著這次要修補蛀牙的機會，一次入手了整組螺紋護套施工工具。

螺紋護套的好處是，除了對應不同螺絲大小之外，還有不同長度可以選擇，一般有1.0D-1.5D-2.0D-2.5D-3D 對應長度。這次入手了M3-M4-M5三種常用工具組，內有專用鑽頭，專用螺絲攻，P型安裝工具與導舌沖斷工具。除此之外，也順便入手了T型棘輪絲攻板手來對應攻牙作業。

手術工具材料一覽

HOP Chamber 的參數適配

上篇汽缸頭的參數適配後, 接下來我們要討論的是 HOP Chamber 的部分.
在講解 HOP Chamber 參數的適配前, 我們先讓子彈飛一下!!

BB彈在飛行的過程中是不斷地抖動 ( Jitter ) 的, 這是由於BB 彈本身會有兩個圓心, 一個形狀中心, 一個是質量中心, 加上BB彈的旋轉速度, 三個部分造成的.

非均質非正球體抖動 (Jitter) 的飛行軌跡

汽缸頭的參數適配

 
繼上次推進系統的參數適配後, 接下來整個系統來到了氣筒頭, 也可以稱為汽缸頭, 這部份包含了緩衝墊, 出氣道與推彈嘴, 這是連接推進系統與HOP Chamber 的重要部份, 也是經常不被注意的部份, 如同本田宗一郎說過的那句話 ：缸頭是四行程引擎的靈魂.  雖然這是APS-2 , 不是內燃機, 但是的確有異曲同工之妙. 值得我們在這裡下苦心, 我們馬上來看看汽缸頭所擔負的重任.


從整個推進系統來看, 活塞之後就是汽缸頭的緩衝墊了,這裡是早期很多人緊盯的地方, 因為大多會期望他能多吸收一些振動, 但是不管用多迷人的材料, 減少活塞撞擊主要的關鍵都在於膛壓曲線的分配, 且不管用那種材料, 活塞撞擊的力道都是很大的, 遠超過材料的能力, 所以只能當作一種微調振動頻率的方式, 而不能當作一個減震的方式.

令一個不得不提的減震墊替代品是緩衝桿, 最早是Marui 在VSR-10 上面的設計, 也就是俗稱的小雞雞, 他利用在活塞行程的最後一段緊縮出氣嘴, 讓剩餘的空氣作為緩衝, 減震效果優異, 但是相對的會減少活塞行程, 讓推進系統的效率下降.

另外值得注意的是緩衝墊是有厚度的, 所以會減少活塞壓縮的有效行程, 而活塞的形式也會影響壓縮的行程, 舉例說 ：使用 Laylax PSS2 活塞杯的時候, 有效行程是從活塞前端就開始算, 但是使用 PDI 活塞筒的時候, 有效行程則是從O環開始算. 在更換過不同的活塞形式與緩衝墊厚度後, 膛壓曲線也會改, 初速也就跟著變了. 這就是經常會看到有人覺的自己的推進系統效率沒有比人家好, 初速略低了些, 但是實際上看起來相同的彈簧設定, 可以在各個細節相差到 10m/s以上也不為過.

接下來是出氣道, 請大家先複習一下 20/23mm 汽缸系統的差異

這篇文章, 就可以了解出氣道直徑與汽缸直徑會決定了流速, 也會決定了活塞的速度,   換句話說, 也會影響到關鍵的膛壓曲線.

要解釋出氣道這個參數前, 我想先說明一下膛壓曲線.  我們都知道推進系統是經過活塞的動作, 壓縮空氣後把BB吹出, 細分這整個過程如下 :

第一階段時, 扳機司牙釋放活塞後, 活塞開始加速, 由於 Hop 或是含彈橡皮的阻力, 雖然會有空氣從BB 旁邊流走, 但是因為比例較小, 此時膛壓迅速的上升, 活塞也開始減速.

第二階段, 膛壓迅速上升到 Hop 或是含彈橡皮的阻力已經無法抓住 BB 此時 BB 開始加速, 活塞也得以維持速度或是再加速.

第三階段, 由於 BB 已經開始移動並且再加速, 所以膛壓會依照 BB 的重量, BB的直徑與內管口徑之間的氣隙大小, 出氣道口徑, 開始下降.

以上三個階段大約描述了整個膛壓曲線的過程, 而對於出氣道的調整, 一般常見的誤解就是儘量的把出氣道加大, 這樣並不是最正確的, 原因是加大後會改變活塞速度, 也就是會讓膛壓曲線尾端變得陡峭, 也就是會讓膛壓快速下降, 這樣的缺點就是活塞撞底的力道增加, 振動也會變得很大.
那如果縮小的話, 又會變成第三階段的流速不足, 造成初速下降.
所以, 出氣道的大小是調整膛壓曲線的一個關鍵, 適當的大小可以微調初速, 調整振動, 改變活塞的速度讓膛壓曲線配合後端 HOP Chamber 的特性, 達到精密射擊的目的. 

而在實作上要改變氣道大小並不是很容易, 所幸在大部分的情況下, 我們都是不需要改變, 或是減小的情況比較多, 如果有需要減少初速, 例如上次軍火酷有一個香港槍友需要減少初速, 最簡單的方式就是利用衰減片來減少流速, 也就是在緩衝墊與汽缸頭間, 貼一片塑膠片, 上面打上小孔, 讓流速變慢, 這樣就不用剪彈簧就可以調整速度, 還可以減輕活塞撞底的力道, 減少振動.

 
最後要說的是推彈嘴, 推彈嘴與汽缸及 Hop Chamber 決定了 BB 彈就位的位置, 也決定了整個上彈過程是否有傷到 BB , 以及下一顆等著上彈的 BB . 於是推彈嘴本身是否光滑, 長度是否正確, 是重要的關鍵因素.
這裡有一個地方要注意, 因為推彈嘴的外徑是跟 HOP Chamber 相接, 所以過度拋光的話會造成氣密不良, 所以處理的要訣是拿一顆BB 往推彈嘴上磨蹭, 看看哪裡會把 BB 刮傷, 就仔細研磨那裡.
早期 Laylax PSS2 有一種可調氣筒頭的套件, 可以挑選不同的BB就位置, 或是經過微調Hop 固定的位置, 汽缸的拉柄的位置, 這些都可以讓BB就位的地方改變, 只要每次定位的點都是穩定的, 那就又排除一項不確定因素了.


以上是汽缸頭的參數調適, 下篇就是 HOP Chamber 的參數適配了, 敬請期待.

怎樣在平時準備2J30M

因為場地跟人員的限制, 其實真正每年可以辦2J30M的機會非常的少, 面對平常少之又少的機會, 又不知道何時會開辦的的場次, 我們平常要怎樣準備哩? 在這裡提供一下我的準備方式給大家參考 :

首先當然是要有一把 2J 的槍, 然後調整好後, 平常就是用這把練習, 參加2J30M 活動的話, 也就是用這把參加, 這樣對這把的熟悉度會最高, 這一點是很重要的, 這跟開車一樣, 自己平常開的那部車 , 就會是最順手的車, 這時候往往可以出現不錯的成績.

為何要將動能設定在2J ??

其實有很多人也都玩 BB槍, 但是卻不下場玩生存遊戲, 理由也是千奇百怪啦!! 雖然我自己也有下場, 不過次數也是少的可憐, 與其說我在玩生存遊戲?? 還不如說我在玩模型!!

那天跟 Rick 通MSN時, 發現我們都很羨慕日本玩 30M精密射擊的人, 所以我們打算慢慢在台灣推廣這樣的活動, 不過說的簡單, 做的難啊!! 光是決定要用多少的動能就花掉不少時間, 最後我們決定將動能設定在 2J , 為何勒??

1. 基本上下場的人都會用 3J , 不過因為我們當初的目的就是希望不下場的人也可以有一個空間一起同樂, 很多不下場的人其實只是希望將自己的愛槍弄的準準的美美的, 然後輕輕鬆鬆的開兩槍, 打打靶, 所以在這個前提下我們只好犧牲下場的同好權益!! XD
2. 目前市面上能夠改到 3J 而還可以耐用的槍種其實很少, 不外乎 APS2 系列跟 VSR10系列為大宗, 因為她們有很多支援的改套, 如果我們把規則訂在 3J 的話, 參加的槍種類會非常的少, 大概十之八九都會是這兩種系列, 但是如果我們把規則訂在 2J 的話, 路就很寬廣了, 因為大部分的槍都可以輕易的 ( 簡單耐用便宜 ) 調整在 2J 的設定, 所以任何人都可以挑選自己喜歡的槍種, 大家也就可以看到各種有趣的設定.
3. 操作 2J 的槍是很輕鬆的事情, 我想男女老少應該都可以勝任愉快, 可是如果是 3J 的話就可能要訓練一下了, 我想第一個退卻應該就是女孩子了?? 嗯........... 對於還沒結婚沒對象的應該是很大的損失......
4. 因為目標不過是 30M的一張靶紙, 而且大多都是在室內, 用 2J 就綽綽有餘了, 用 3J 可能還要注意安全, 而且 2J 能夠精準的BB彈比較多, 3J 連0.43g 的特注品我們都覺得精度不夠, 所以還是選擇了 2J .

基於以上四點, 所以我們選擇了便宜安全且多樣化的 2J , 也就是以 KSC 0.3g BB彈測速 應該低於115 m/s , 當然上下可容許一些小誤差, 不過以精密射擊來說越低的速度也有越穩定的效果, 所以可能到時為了成績還會有很多人減速因應, 台灣的法規是 20J/cm^2 , 2J 換算為 2J*3.5=7J/cm^2 , 遠低於法規規定!! 另外對於彈種的規定也十分的單純, 我們只接受 "塑膠 6mm or 8mm 圓球型 BB彈 " , 不管台灣法規准許那些彈種, 我們不歡迎其他的發射物, 因為我們希望這是安全的遊戲, 也希望減少爭議!!

至於動力來源方面, 因為已經限制為 2J , 所以除了台灣法令規定不可使用的火藥以外, 環保瓦斯或是空氣, 甚至於電磁閥系統, 只要搞的出來, 用水管自己做出來也可以!!

成績計算方式目前暫定與日本 30M 射擊的最大彈著直徑算法為準.

以上! 同好們!! 戴上你的護目鏡!! 開槍吧!!

淺論板機設計 (二)

為了驗證ASAHI AWS的板機司牙設計，多作了一點模擬。

首先來看看司牙B接觸面角度的影響，扣引動作模擬成每2.5度為一動，共四動，依時序為紅黃綠藍四種顏色表示，其中綠色時序為司牙B扣引角度為水平。司牙A移動路線以轉軸為中心的圓圈表示。

第一例 : 司牙B角度零度



放大來看，司牙B在紅黃綠三個時序時，司牙A都可順利往左釋放。但從綠到藍會反向後退一小段距離，直到釋放點，此時扣壓力稍增。



第二例 : 司牙B角度正五度



放大來看，司牙A跟著司牙B紅黃綠藍四個時序，穩定的向左釋放。



第三例 : 司牙B角度負三度



可以看出司牙B釋放時序中，紅黃綠藍都是將司牙A往右推，去抵抗汽缸彈簧的壓力直到釋放點，此例為三例中扣壓力最大的狀況。




接著來看司牙A接觸面位置的影響。

下面三圖分別為接觸面在司牙中軸之右 / 置中 / 之左 三種狀況。標示值為司牙B四個時序中，司牙A所釋放的距離。司牙B角度為正五度。







看起來以第一例此值為最小，但三種狀況中，司牙A都能順暢的往左釋放，不會有反壓的狀況發生。


++++++++++++++++ 小 結 +++++++++++++++++++

司牙A的接觸面位置有影響，但是要更改此設計值的話，因牽扯到司牙B長度設定，較不易變更。

司牙B的角度是關鍵，且可透過修磨設定。但是如果正角度過大，會有走火危險，須審慎決定角度值。

淺論板機設計 (一)

自從入手了ASAHI AWS之後，2.5J的彈簧，板機扣壓力卻不會很大，對他的板機組滑順的手感很有興趣。表面上看起來不過是一般類似APS-2的設計，究竟差異在何處呢?

這篇先針對A/B司牙角度設計來探討，可調板機行程帶來的扣壓力變化先忽略不計。 (A司牙定義為釋放活塞的那個司牙，B司牙為板機與A司牙間的連桿)

以下依順序分別是APS-2原廠司牙&無培林板機組 / APS-2原廠殼換桑田板機AB司牙&培林板機 / ASAHI AWS司牙&培林板機組。 (以下圖片可點入看原尺寸大圖)








+++++++++++++++ MARUZEN ++++++++++++++

首先來看MARUZEN原廠板機，司牙是亞鉛材質。司牙A的下方接觸面對正司牙中心軸線，有斜度設計。司牙B無斜度設計。










由上面的動作模擬來看，板機扣引時，都是由司牙B上方滑過司牙A接觸面，初期司牙A會稍稍向右，當司牙B一過水平線之後，司牙A就一路順暢到擊發點。

MARUZEN原廠的亞鉛司牙，由於材質較軟的關係，雖然角度設計上沒太大問題，但是搭配較硬的彈簧時，司牙接觸面可能產生微變形，導致磨擦力增加，扣壓力也跟著上升。

++++++++++++++ 桑田 +++++++++++++++++++++

MARUZEN原廠塑膠板機殼換上桑田司牙與板機製品的板機組，司牙材質都是強化材質。司牙A接觸面在中心軸線左方，無斜度設計。司牙B接觸面也無斜度設計，當初購入打磨時，有稍微導了一點圓角。
















桑田司牙組在動作模擬時發現了一點問題，因為司牙A/B都是垂直無斜度的設計，當司牙B一過了水平線之後，會把司牙A稍稍往右推，要一直到了擊發點，司牙B才又反向作動釋放活塞。這樣一來扣壓會稍大。


++++++++++++++ ASAHI AWS ++++++++++++++++

ASAHI AWS的板機組，司牙一樣是強化材質。司牙A接觸面在中心軸線的右方，無斜度設計。司牙B接觸面有斜度設計。












ASAHI跟桑田或MARUZEN的設計不同，司牙B是有斜度的設計。由動作模擬中可以看出來，從板機扣引初期到擊發點，司牙A可以很順暢的移動直到釋放活塞。


+++++++++++++++++ 小 結 ++++++++++++++++

MARUZEN原廠板機組設計立意雖佳，但因成本關係，在司牙材質上有所犧牲，過軟的材料特性，達不到原始的設計目的。不過以對應原廠0.98J彈簧來說，還是可以調教到不錯的程度。

桑田的板機司牙材質沒話說，雖然角度設計上尚需微調，但因材質硬度高，磨擦力較低，司牙加以拋光成鏡面後，一來一往之下，扣壓力也未必會比原廠亞鉛司牙來得大。

ASAHI司牙材質硬度夠，不易產生微形變造成磨擦力增加，加上良好的角度設計，即使彈簧強度稍高，抑或司牙已經生鏽，仍然能將扣壓維持在一定程度之下，在非培林司牙的板機設計中，達到了順暢的手感。

如何整理好一把槍?

在2J30M也打混摸魚了一段時間，有些關於手拉狙擊槍的小小心得分享。
當你入手一把空氣手拉BB狙擊槍後，該如何去整理它呢?有哪些地方需要注意呢?

空氣手拉BB狙擊槍相較於瓦斯系統或電動系統，結構簡單，組成也大同小異。
主要可以分成幾大塊:板機總成，氣缸總成，HOP及內管總成，槍身及外管總成，槍托，彈匣，狙擊鏡。


以下根據各部來提出一些該注意的地方。

扳機總成

1. 扳機組螺絲 - 扳機組通常會以兩根螺絲連接到槍身上，要注意這兩根螺絲的長度是否過長或過短。 當螺絲過長時，可能突出槍身內部，與氣缸總成干涉，造成上膛困難及不必要的磨損。 螺絲過短，造成上膛或擊發時，扳機組螺絲受力過大，槍身螺絲孔壽命縮短。

2. 扳機扣壓 - 透過各部零件的拋光上油或增加培林，來降低擊發時的扳機扣壓。當然預算許可下，也可直接更換培林扳機組改裝套件。

3. 扳機行程 - 有些扳機組原廠即有可調行程設計，就算沒有，通常也能透過簡單的加工，達成可調設計。

4. 各部零件間隙 - 零件間隙過大，可以透過貼附墊片來縮小，確保每次扣引扳機時，提高零件動作一致性。


氣缸總成

1. 上彈氣嘴 - 透過BB彈位置量測器，確定BB彈上彈位置是您需要的設定。 氣嘴前端適當的打磨處理毛邊，避免上彈時氣嘴刮傷BB彈。

2. 活塞 - 盡量將活塞與氣筒的間隙縮小到可以活動即可，確保活塞在擊發前進時，本體不會上下跳動前進。 活塞內部與彈簧接觸位置，需有適當潤滑。 彈簧頂端與活塞接觸位置，可考慮增加培林或鐵氟龍墊片。

3. 彈簧頂桿 - 與彈簧接觸位置需有適當潤滑。 頂桿底部與活塞尾端接觸位置，需有培林或鐵氟龍墊片。

4. 彈簧 - 如果選用不等距彈簧，需注意安裝是否正確，密端與疏端不可顛倒。 彈簧自由長度要適中，不可過長或過短。 彈簧兩端在壓縮時，要確保是平整的，不會造成彈簧歪斜。

5. 氣缸本體 - 內部上薄油，確保氣密性良好。 但需避免上油過量，導致潤滑油經由氣嘴噴到HOP皮，會造成HOP不穩定。 氣缸與槍身槍機容納部的間隙如果過大，可透過貼附墊片調整。

6. 拉柄 - 在可活動範圍內，盡量縮小拉柄與氣缸尾部的間隙，提升操作手感。

7. 震動抑制 - 不管是安裝減震墊或是如VSR的小雞雞，甚至是適當地降低彈簧強度設定，盡量降低擊發時的震動。


HOP及內管總成

1. HOP膠皮 - 可依據個人設定，選用各式各樣的HOP膠皮及軟硬度。一把槍要能打得準，HOP設定是非常重要的部份。 安裝時，含彈杯盡量維持與內管中心一致，可由槍口向HOP處觀察。 HOP壓點與內管缺口要對正，不能裝歪。

2. HOP下壓桿 - 縮小壓桿與HOP座的間隙，避免壓桿有左右晃動的可能。

3. HOP下壓膠管 - 下壓膠管有很多型態，空心膠管，實心膠條，狗骨頭，或直接與下壓桿整合等，可根據個人設定選用。唯安裝時必須注意是否正對HOP膠皮壓點，不可歪斜，避免HOP不正，造成彈道左右偏移。

4. 內管 - HOP缺口處毛邊處理，避免HOP膠皮損傷。 內部可用銅油或研磨劑拋光後，仔細清潔。

5. HOP座 - 安裝內管與HOP膠皮總成時，注意內管軸心與HOP座軸心是否一致，HOP壓點是否位於正上方。 鎖附內管固定螺絲時，需注意力道，避免壓迫內管造成變形。

6. 內管固定器 - 根據個人設定及內管真直度狀況，安排內管固定器位置及顆數。 設定完畢後，在內管固定器前後纏上膠帶，避免內管總成安裝到外管時，固定器移位。


槍身及外管總成

1. 鏡軌 - 注意鏡軌與槍身結合螺絲長度是否過長或過短。 過長可能突出槍身內部，與氣缸總成干涉，造成上膛困難及不必要的磨損。 過短時，鏡軌安裝狙擊鏡後容易鬆動，準度也就無法保證了。

2. 槍身 - 確定與槍托結合螺絲長度。可先將氣缸總成拆卸後，將槍身與槍托結合，檢視螺絲長度是否適當。 當確定螺絲長度後，最好在螺絲頭與槍托作上記號，確保每次鎖附深度一致。

3. 氣缸總成位置 - 確定上膛後，氣缸總成位置就被固定了，而不是還有空間可以前後移動。 可透過拉柄與槍身處間隙減小來改善，M24系統需特別注意。


槍托

1. 槍托長度 - 根據個人體型，設定適當長度。 如有無段可調托設計如M24，盡量減少槍托底板晃動程度。

2. 貼腮 - 根據個人體型設定，透過貼腮包設定貼腮高度。 如原廠即有可調設計，盡量減少貼腮板晃動虛位程度。

3. 座床處理 - 可參考真槍處理程序，在槍身結合部作座床處理手續。

4. 槍管浮動 - 根據槍型設計與不同的外管及槍托強度，考量是否採用槍管浮動設計。 槍身及外管總成與槍托結合後，注意槍托是否壓迫到外管，造成內管變形。雖然BB槍射擊時的震動模式與真槍不同，但仍需注意安裝腳架或依託在沙包時，外管是否會遭到壓迫變形，影響內管真直度。

5. 槍托重量 - 在個人可負擔範圍內，可適度增加槍托重量，提高穩定度。


彈匣

1. 上彈位置 - 拆卸氣缸總成後，觀察上彈位置是否適當，上彈唇是否有壓迫氣缸氣嘴或HOP座的可能。

2. 毛邊處理 - 檢視所有BB彈會通過的地方，是否有毛邊會刮傷BB彈的可能。


狙擊鏡

1. 鏡環 - 選用穩固的鏡環，確保狙擊鏡安裝穩定性。

2. 狙擊鏡本體 - 參考網路資訊，妥善安裝狙擊鏡。 尤須注意狙擊鏡十字絲垂直軸與HOP一致。

3. 遮光罩 - 加裝遮光筒及眼罩，降低周圍光線影響瞄準。



只要以上這些該注意的地方，都有妥善的處理過後，就算有一把安裝正確且穩定的槍了。

有了正確的槍，可以開始練習你的射擊技巧，從十米開始練起。射擊技巧有了初步掌握後，可以開始進行不同的搭配實驗，如彈簧強度，HOP膠皮種類，下壓桿種類等，找出最適合你的設定。

APS-2 HOP Chamber 尺寸統計

最近手上APS-2 可用的HOP Chamber眾多，作了一點基本尺寸的量測。

由左至右分別為 APS-2 OR 原廠Chamber，Laylax AERO-Chamber，舊版的PDI 單點HOP，新版的PDI 雙點HOP，ASAHI AWS原廠HOP Chamber。



量測結果如下圖，僅供參考。 其中Laylax PSS2的AERO Chamber尺寸B部分，因為我先前某些因素把漆去除了，所以尺寸稍有偏差。

下場狙擊用 BB 彈之選擇(一): 重量篇

實驗作累了, 剛好又在某論壇看到類似討論串, 趁機摸魚一下寫這篇文章.

大家常說不同彈簧強度得搭配不同重量的 BB 彈使用, 這是非常合理的. 搭配適當的彈重可發揮此槍最佳效能, 不論哪種系統的槍 (AirSoft/Airgun/Firearms) 都是如此. 這篇我只針對手拉空狙分析, 不含電狙的情況.

這邊我拿我現役下場槍解說:

Model: APS2-EX
內管長: 461mm, 6.04 dia.
活塞氣筒組: PSS2
Hop 座: PDI
彈簧: PDI 210%
初速 (HopUp optimized): 156m/s (0.2g), 137m/s(0.3g), 130m/s (0.36g), 121m/s (0.43g)

原本我下場習慣用 PDI 250% 彈簧 (M170+), 由於動能過高, 不僅傷人傷槍, 因此降至 210% (M150+) 彈簧為主力. 這個設定下, 我能使用的 BB 彈重量範圍為 0.3~0.43g. 射擊 0.3g 時活塞撞擊不會很強烈, 射擊 0.43g 則可勉強驅動, 三種彈通過 Hop Up 調整均可類直線飛行達到 50 公尺, 因此 210% 算是很實用的強度.

底下列表做一些簡單分析, 模擬彈為 SPG 0.3g, Digicon 0.36g 與 0.43g. 這邊只純考量彈重造成的差異, 其他因素 (BB 彈品質, 射手能力, etc) 一概不計. 所有表格繪製是假設彈道係數穩定的前提下.

忘了提, 環境氣溫攝氏 31, 相對溼度 75~80%.

一. 彈速變化



上圖為我的 APS2 分別驅動 0.3, 0.36, 0.43g 三種不同彈重的速度表, 縱軸為速度 (m/s), 橫軸為距離 (公尺). 這表能看出 0.3g 雖然初速較高, 但是衰減也快, 在 18 米左右彈速就被 0.43g 追過; 0.36g 也有比0.43g 高的初速, 但也在 21 米處被追過.

狙擊手攻擊距離通常再低也低不過二十米, 單純由彈速表來看 0.43g 有最大的效益.


二. 動能衰減



由上圖可以看出愈重的彈能攜帶愈多動能. 這邊必須提一下這是在三種彈在各自最佳 HopUp 設定下量得的數據. 若三種彈使用同樣 Hop 吃量, 則差異會比較小, 只是這樣反而偏離實際使用情況.

由表能看出 0.43g 能維持 1J 的高動能直到 34 米, 0.3g 僅在 22 米就掉到 1J. 另外 40 米後 0.43g 的殘留動能已經在 0.3g 兩倍以上, 這對射擊遠距離敵人來說更加有利.

根據主觀經驗 0.5J 差不多是被打到 "有無明顯感覺" 的一個重要分界, 所以我特地標明一條水平線標示出 0.5J 的截止距離. 若用此標準當作有效射程, 那 0.3g 僅有 37 米, 0.36g 45 米, 0.43g 為 55 米. 這邊能看出 0.3g 當場就出局了, 就算打在準若對方沒感覺也沒用. 0.43g 又凌駕 0.36g 十米的距離, 達到 55, 這在目前高性能電槍橫行的環境下是個勝負關鍵點.

因此 0.43g 還是明顯勝出其他兩者.


三. 反應時間



有人會質疑輕彈有著比較快的命中時間, 重彈則飛得慢, 利於敵人閃躲, 這也不實際. 由上圖能看出三種彈在 35 米內的飛行時間非常非常地接近, 均在 0.01 秒內的差異區間中變化, 0.43g 反應時間輸得相當微小. 會造成此結果不外乎是因為重彈有較高的彈道係數跟槍口動能, 讓輕彈在短距離內也喪失了明顯的速度優勢.

這邊的結論是, 射擊中程遠程, 0.43g 仍最符合效益.


四. 風偏補償


(這邊的風偏量可能會有一個倍數 c 的變化)

這個是比較宅的領域了:p

這邊我模擬為每秒一公尺正側風環境 (別小看只有 1m/s, 對 BB 彈準度來說傷害已經很大). 結果也符合預期, 愈重的彈風偏愈小, 這也是為什麼大家都建議下場用重彈其中一個原因. 假設一個人上半身算 40cm 寬, 那此微風環境下 0.43g 可以毫無顧忌的不做風偏補償仍可擊中 45m 的人, 我想這是重彈可愛的地方啊~ (茶)

風偏小, 補償也小, 距離愈遠愈明顯, 這就是 0.43g 的優勢所在.


結論:

完全不知道為啥打了這篇....QQ

上面解釋了為什麼我槍僅有 M155 初速仍使用 0.43g 下場的原因. 實際上選彈不只得考量彈重, BB 彈品質跟與該槍搭配性也是個重點, (譬如有些槍明明不夠力卻挑重彈, 有的廠牌 0.36g 比 0.43g 更準, 有人小兒麻痺就是和某某彈八字不合...etc), 這交給其他人補完.

假如要我推薦, 基本上可遵守下列原則: 若該槍能把 0.43g 推到 120m/s 以上, 那就使用 0.43g 為下場彈; 若不足, 就降級成 0.36g. 同樣, 若0.36g 推不上 120m/s, 則也不妨考慮一下 0.3g, 以此類推.

(待續...)

" 推進系統的參數適配 "

一般如果聽到有人問說某某彈簧為何不能達到某某初速, 或是有人問到為何彈著忽高忽低, 通常都會有人建議檢查一下氣密, 這也是個基本的問題, 方向上也是沒有錯, 不過接下來經常可以看到對方回答說他都可以用手堵住槍口, 而活塞不撞底了, 氣密應該是十分的良好, 可是還是沒解決問題啊?

其實接下來就是比較進階的問題了, 舉例說, 我手上有兩把APS2 剛好個性是相對的, 兩把都可以用手指堵住槍口, 而活塞不撞底, 氣密絕對是一拜的, 彈簧也都是一樣是2J , 但是一把初速比較穩 ( +-1m/s ), 另一把是比較不穩 ( +-2.5m/s ), 兩把我都用同樣的潤滑油, 組裝手法也都一樣, 那為何會造成這樣的差別哩?

主要的原因是在於參數的適配上, 我把兩套推進系統條列一下 :

APS2-EXMK : ( +-1m/s )
汽缸 : 原廠汽缸
活塞 : PDI HD ( Y環版本 )
活塞固定環 : 後方, PDI APS2 專用環
彈簧 : PDI 180%
尾頂桿 : Laylax PSS2 9mm 培林尾頂
減震墊 : Laylax PSS2 減震墊

APS2-OS : ( +-2.5m/s )
汽缸 : 原廠汽缸
活塞 : 桑田鋁活塞 + 原廠活塞頭 ( 活塞減重 + 活塞頭用橡皮筋擴張 )
活塞固定環 : 前後方皆有, 膠帶纏繞5mm寬
彈簧 : 台廠 2J
尾頂桿 : 銅製 9mm + PDI 尾頂鐵氟龍環
減震墊 : Laylax PSS2 減震墊

從上面的看起來狀況可分為下列幾個相異點 :
推進力 : 彈簧特性不同
負載 : 活塞重量不同
阻尼 : 活塞鬆緊度不同

所以分析整個原因, 雖然兩者使用的潤滑油是相同的, 在相同的氣溫下, 會有相近的潤滑度, 但是 APS2-EXMK 使用 PDI 不等距彈簧, 他的啟動能力較佳, 而且使用PDI 的活塞, Y 環與固定環的磨擦力皆較小, 還有使用了培林尾頂的時候, 彈簧反應會更快, 但是震動會較大, 以上的原因, 讓 APS2-EXMK 表現出反應快, 震動大, 餘震也大特性.

而 APS2-OS 使用的是等距的彈簧, 基本上啟動特性就較差了, 雖然活塞已經減重到比PDI 的輕, 但是使用的原廠活塞頭用橡皮筋擴張以增加氣密, 加上他是前後皆有的雙活塞固定環的設計, 所以他的整體阻尼係數較高, 使用PDI 的尾頂鐵氟龍環會讓震動減小, 相對的也會減慢彈簧的反應速度, 以上的原因, 讓 APS2-OS 表現出反應慢, 震動小, 餘震也小特性.

基於以上的特性, 實際的彈著成績看來, 這兩把槍的 10M 成績是一樣的, 但是卻是完全不同的個性, 或許你會問說, 那為何當初會讓 APS2-OS 的推進系統這樣不穩?? 其實當初設計的時候是夏天, 氣溫高, 潤滑油的阻尼表現低, 也就是比較稀, 所以實際測試的初速是穩定的, 現在是冬天, 與當時比起來氣溫差了十幾度, 所以才會發現這樣的情況.

至於 APS2-EXMK 夏天的表現如何? 因為震動較大, 所以夏天跟冬天的表現其實相當接近, 不過從紀錄上來看, 冬天的表現還是較差, 原因是我 HOP 內部是使用警星75度的黑色硬皮,所以低溫表現會較差, 不過HOP 的部份就留待後話了.

最後總結一下 ,
調適推進系統的參數如下 :
動力源 ( 彈簧 ) : 動作曲線, 能量.
阻尼減震系統 : 潤滑油特性, 活塞重量, 活塞構造, 減震墊厚度與特性, 尾頂桿構造特性.

調適順序如下 :
由於一般拿到手的東西, 很多東西已經沒得選擇了, 所以先依照預計推動的彈種, 決定初速, 然後推算這個系統在使用這個彈簧下, 怎樣搭配阻尼系統與減震系統, 不過有兩點要注意, 第一點是阻尼減震系統也包含彈重與 HOP 下壓量, 所以測試的時候是先設計完前段的 HOP 與內管, 以該組設定配合預計使用的彈種, 來進行測試. 第二點是要注意預先抓一些餘裕給彈簧, 因為阻尼減震系統會吃掉一些動能, 所以如果沒有事先預留的話, 會變成做出來的系統沒有辦法達到想要的初速, 也就會讓原本的內外彈道係數需要重新計算.

附錄 :

APS2 EXMK :
上身為 APS2 EX , 槍托為 APS2 MKII, 內管為 Laylax EG 6.03mm , HOP 為 Laylax PSS2 藍色, HOP皮為警星黑色硬度75, 有效內管長 47.5cm.

APS2 OS :
上身為 APS2 OR 切短 , 槍托為 APS2 OR, 內管為 APS2 EX 原廠管改 , HOP 為 APS2 EX 原廠, HOP皮為六爪黑色, 有效內管長 40.5cm.

20/23mm 汽缸系統的差異

從Rick San 那邊拿到210%的彈簧，在M24X上面只打出約124 m/s with 0.3 g BB，跟一般APS2上面約可打到140 m/s有一段差距。

來計算一下相同彈簧在APS 20mm系統汽缸與M24X 23mm系統下，理論初速的差異。

假設彈簧，彈重，內管長皆相同，忽略活塞加速，假定彈簧力為定值。

汽缸壓力 = 彈簧力 / 活塞面積

作用在BB彈上面的力量 = 汽缸壓力 x BB彈投影面積

假設汽缸容積遠大於內管容積，膛壓為一定常數

BB彈出管口末速度平方 ＝ 彈簧力 x 活塞面積 x 兩倍管長 / BB彈投影面積 / BB彈質量

經過一連串的推導後，V1 = V2 x ( R2 / R1 )。

所以原本PDI 210%彈簧在APS2系統上大約是140m/s with 0.3 g BB，當換到23mm的M24X系統後，只剩下 140 * 20 / 23 = 121 m/s。

實際上，23mm系統活塞會比較重，O環跟汽缸壁的接觸面積也大，活塞阻力也跟著會大些。相同的彈簧，搭配在大汽缸系統，活塞加速度跟汽缸壓力相較於20mm汽缸系統，會比理論計算來得更低些。

因此，相同的彈簧裝在M24X上面，初速是會變低的。當我把同一條彈簧裝在APS2-OR上面，初速便稍稍增加到 136 m/s with 0.3 g。當然兩把槍氣密，管長，管內徑都不同，活塞一個採皮碗式一個採O環也有差異，但是136 m/s是比較接近PDI 210%彈簧一般數據140 m/s上下的表現。

" 細說不等距彈簧 "

為何在一些空氣狙擊槍改裝套件中, 不等距彈簧的使用還算蠻普遍的, 其中最常聽到的就是不等距的彈簧比較好拉, 好上膛, 其實這是一個主要的因素, 不過當上膛技巧純熟時, 其實就會覺得拉起來都差不多, 我們先來看看為何他會好上膛吧.

首先來看看壓縮彈簧公式 :

彈簧常數 :以 k表示,當彈簧被壓縮時,每增加1mm行程之負荷(kgf/mm).
彈簧常數公式 : K (kgf/mm) = ( G × d^4 ) / ( 8 × Dm^3× Nc )
G= 線材之鋼性模數 ( 例如: 琴鋼線 G=8000 ,不銹鋼線 G=7300 )
d = 線徑
Do=OD =外徑
Di= ID = 內徑
Dm=MD =中心徑 =Do-d
N = 總圈數
Nc =有效圈數=N-2

從上面這個公式可知, 不等距彈簧在圈數比較少的地方, 比較難壓縮, 圈數越多的地方比較好壓縮.

以摩擦力來說, 在一般狀況下, 拉動上膛的那一瞬間施力是最大的, 而且在當時手臂的力距也不見得是最佳施力的地方 ( 依個人體型而異 ) , 所以這時候不等距彈簧就會發揮作用, 因為當上膛時, 不等距彈簧圈數多的地方會先壓縮, 這時候相對於等距彈簧只需較小的施力就可以突破靜摩擦力, 而開始上膛, 而這時也會因為手臂取得較佳力距, 而感覺到圈數較多的地方不是那麼難拉, 於是就順利的上膛完成, 這就是不等距彈簧好拉的原因.

不等距彈簧的其他優點在於彈簧釋放的時候會優先釋放比較疏的地方, 所以可以利用那部份的繞距產生不同的加速性能, 而活塞撞底的時候, 也可以利用密的那端較軟的特性來改變震動特性.

不等距彈簧的缺點是因為它的不同繞距, 所以製作成本較高, 還有量產時因為彈簧頭的磨平位置差異會比較容易發生輸出功率誤差, 這些都是不利於量產的缺點, 另外在壽命方面, 不等距彈簧密的那端較容易彎曲變形, 疏的那端則比較容易膨脹變形, 所以整理而言的壽命比等距彈簧的壽命短.

最後, 有時候在設計精密射擊用槍的時候, 也不見得要用不等距, 要看需求跟設計來使用這項技術, 各有各的優缺點, 依照不同的狀況來搭配才是最優先事項.

" 狙擊鏡問答 "

Q . 如果現有的鏡子是不可調焦的近距離的時候該怎樣瞄準??
A. 其實跟使用準星照門的技巧是一樣的, 貼腮以後稍微動一下, 確認眼睛在狙擊鏡的光軸上, 然後眼睛的焦點在目標跟十字絲之間移動, 也就是目標清楚時十字絲是模糊的, 然後再變成十字絲清楚目標模糊, 一邊游移焦點, 一邊瞄準, 最後把焦點放在十字絲清楚的時候, 擊發!!

Q . 同樣的倍率跟規格卻有兩種鏡筒身長度, 應該挑那種??
A . 有時候為了特戰需求, 廠商會開發出短筒身的狙擊鏡, 有別於一般狙擊鏡給人家的長長一支的感覺, 這時候就要看需求了, 如果需要攜行方便, 當然就是選擇短的, 但是如果沒有這方面的問題, 基本上就鏡頭光學來說, 長筒的鏡子影像邊緣的失真比較小, 因為邊緣的影像不需要被折射的很大, 當然也不是說短的不好, 只是短的要做出更多的修正, 在一分錢一分貨的情況下, 比較容易被犧牲掉.不過也有人說射擊時是用十字絲的中央, 所以不在乎旁邊的影像品質, 這不是十分的正確, 因為狙擊手有時也用槍上面的狙擊鏡進行觀察搜索, 而且追射時抓前置量時也會用到邊緣的影像, 所以這方面還是考慮進去為佳.

Q . 為何要做光學歸零??
A . 一般透鏡的中心的成像較佳, 周圍則開始產生球面像差, 像場彎曲, 慧星像差, 桶狀和枕狀形變, 像散等問題, 雖然高級的狙擊鏡會把這些問題減少到最小, 不過我想大家都是用便宜的鏡子吧?? 狙擊鏡的光學歸零就是簡單的將內筒置於整支鏡子的光學中心, 首先調整上下, 把旋鈕輕輕往下調到底, 然後開始往上調到底, 紀錄下總共幾圈, 假設是10圈, 所以再往下轉五圈就大約是鏡子的中心, 然後接下來是調左右, 經過這兩個步驟以後, 內筒十字中心點就大約在鏡子的中央, 也就是本身鏡子的光學中心點附近, 接下來固定鏡子, 歸零射擊看看, 如果偏相當的多, 例如說要轉好幾圈才能歸到, 那寧可在鏡軌上面墊小紙片或是其他硬的東西, 讓彈著點在你要歸零的地方, 等到很接近的時候, 再用狙擊鏡的旋鈕微調, 如此雖然繁瑣, 但是卻可以把狙擊鏡的效能發揮到極致.

Q . 狙擊鏡的鍍膜那種顏色好??
A . 沒有鍍膜的鏡片透光率會較差, 所以一般都會鍍膜讓透光率變好, 常見鍍膜顏色如下 :
紅= 增加藍光透過率
藍= 增加紅光透過率
黃= 增加藍綠光透過率
綠= 增加藍光和紅光透過率
如果所有的鏡片都鍍上同一種鍍膜, 這樣必定會發生偏色, 因此狙擊鏡的不同鏡片, 必須根據鏡片所用的材質及其對不同色光的吸收程度, 鍍上不同特性的鍍膜, 相互搭配, 才能使總和的透光率增加, 又不會明顯偏色, 所以鍍膜的顏色並沒有絕對的好壞, 要看整支狙擊鏡的表現.

Q . 有些狙擊鏡有標榜填充氮氣??
A . 填充氮氣可以防止內部有霧氣跟長霉, 一般比較好的都會這麼做, 不過因為他是一個大氣壓的充填, 所以手賤拆開狙擊鏡也不會有氣體跑出的感覺, 一般除非不得已, 還是不要拆開比較好, 如果要拆開也盡量找灰塵少溼度低的地方動手比較好.

" 狙擊鏡的基本 "

( 點圖可以放大唷 )
這是一般狙擊鏡的構造, 最前面的是物鏡, 靠近眼睛的是目鏡, 十字絲是固定在內筒上面的, 下方的彈簧片將內筒壓在調整歸零旋鈕上, 當調整的時候內筒就會被朝上或朝下, 朝左或朝右的調整, 瞄準線也就被改變了, 聚焦鏡則是在調整焦點也就是調整讓影像跟十字絲都清晰的功能, 內筒裡的兩個校正鏡是用來調整倍率的, 當你把倍率環轉動時, 這兩個校正鏡也會同步前後移動來放大縮小倍率了!!


以上是簡單的說明一下狙擊鏡的動作方式, 要先說明的是上面提到的每個鏡片, 不見得是單一鏡片, 在算的上品質的狙擊鏡裡面通常都是一個鏡片組來完成工作的, 所以可能光物鏡就有好幾片鏡片組成, 要徹底了解的話就要對鏡頭光學做全盤的了解, 不過我們只討論跟射擊有關的問題, 有興趣的人請自行研究.


接下來我們來看一下 LEAPERS 30mm SWAT 3-12X44 Mil-Dot Scope (SCP3-3124AOMD) 的規格表 :
Model: SCP3-3124AOMD
Magnification: 3X-12X
Tube Dia.: 30mm
Objective Dia.: 44mm
Field of View @100 yards: 35.4’-10.2’
Eye Relief: 3.9”-3.2”
Exit Pupil: 14mm-3.5mm
Click Value@100 yards: 1/8”Value@100 yards: 1/8”
Length: 360mm
Weight: 21.2oz
Parallax Setting: 10yds - infinity


簡單說明一下 :
Model: SCP3-3124AOMD
型號是 SCP3-3124AOMD

Magnification: 3X-12X
倍率是 3 倍到 12 倍可調

Tube Dia.: 30mm
筒身的直徑是 30mm
PS : 常見的是 1吋( 2.54 mm ) 的, 但是筒身越大, 校正鏡的視角跟光通量會越好, 所以倍率大於九倍以及物鏡大於40mm 的鏡子建議買 30mm 的筒身, 不過相對的鏡環也要買 30mm 專用的.

Objective Dia.: 44mm
物鏡的尺寸是 44mm
PS : 通常物鏡越大, 視野也會越大, 影像也會比較亮跟清晰, 不過一般來說太大也表示必須要把鏡子架的比較高些, 會產生較為不易瞄準的問題, 所以夠用就好.

Field of View @100 yards: 35.4’-10.2’
在100碼的地方, 可以看到高寬 35.4 呎( 3倍時) ~ 10.2呎( 12倍時)
PS : 這是說明在看100碼的目標時候的視野範圍.

Eye Relief: 3.9”-3.2”
指眼睛至少要距離目鏡3.9吋( 3倍時)~ 3.2吋( 12倍時) 才能看清楚整個視野範圍, 也就是一般說的"良視距".

Exit Pupil: 14mm-3.5mm
出射瞳徑的大小 14mm ~ 3.5mm , 從目鏡投射出影像的直徑大小這個規格是用 物鏡的口徑/倍率.

Click Value@100 yards: 1/8”
調整歸零旋鈕的時候每一響在100碼的地方瞄準線移動 1/8英吋.

Length: 360mm
鏡長 360mm

Weight: 21.2oz
重量 21.2oz

Parallax Setting: 10yds - infinity
調焦的範圍是 10碼到無限遠
PS : 一般我都會比較建議買可調焦的鏡子, 因為一般不可調焦的的通常設定在 100碼的地方, 也就是看 100碼的目標時, 十字絲跟目標都是清晰的, 可是我們 BB 槍都是在近距離使用, 所以經常會遇到模糊的問題, 如果可以調焦的話, 就可以清楚的看到十字絲跟目標, 而且移動一下眼睛也不會有十字絲偏離目標的問題.

網路上有很多照相機跟望遠鏡的網站, 裡面都會有詳細熱情的解說, 有興趣的話可以去看看, 對狙擊鏡會有較多的認知.

用三十米CTC檢測狙擊槍的精度

不少玩家對 30m 的散佈沒什麼概念. 我們 2J30M 幾位同好們歷經了多場交流活動後, 對於一把  Airsoft 空狙能達到多少性能, 已經有了初步共識. 加上參考了日本往年 30m 活動資訊後, 總結出一些心得, 這邊由我簡單地說一下.


1. CTC 測試的目的為何?

CTC 是 Center-to-Center 的縮寫, 代表彈著群中相離最遠的兩發的距離. CTC 測試的目的為檢視槍枝的精度 (Precision). 不論是真槍 (Firearms) 與 空氣槍 (Airgun) 社群均採取這個方法. 

CTC 大, 代表槍枝精度不好; 反之, CTC 小, 代表精度高. 除了 CTC 數值外, 散佈呈現出來的樣貌, 也可幫助射手了解槍支狀況。譬如暴走彈的發生機率為多少, 散佈為橫向或縱向等, 進一步提供射擊系統的調整方向.

打 CTC 還可以讓射手學到怎樣打好這把槍, 順便練習 Fundamentals, 這也是一個重點.


2.為什麼距離選為 30 公尺?

升級後的狙擊槍有效射程雖可延伸至 50~80m 不等, 但在這範圍通常只有戶外場地, 彈道會受環境劇烈影響 (溫度、濕度、風等), 所以不適合當作測試的距離；另外過長的射擊距離對有些低動能的狙擊槍很吃虧, 因此選擇 30m 是非常理想的.

可能有人會問為何不使用 10m, 15m 或是 20m? 原因在於距離太短無法反應出彈道穩定性. 舉例來說, 某些瓦斯狙擊槍或是調整不佳的電狙/空狙, 可能在 10~15 米精度不錯, 但因為 Hop 作用不穩, 或是動力源不穩, 導致在 20m 後的不穩因素逐漸浮現, 導致彈道逐漸擴散或轉向..

總而言之, 30m 是個符合一般的玩具槍威力範圍, 又能測量出精度與穩定性的合適距離.

(如有室內場地, 可近一步測試 50m 或 60m 以上的散佈)


3.為什麼測試發數為 10 發?

為了驗證系統的穩定性.
在真槍或是射擊鉛彈的空氣槍的領域裡, 多半採用 3 或 5 發當作散佈測量的基數, 原因不外乎這些膛線 (Rifling) 系統的槍非常穩定, 不需太多發數就能看出趨勢.

BB 槍為光膛 (Smooth bore) 系統, 子彈跟槍管並非緊密貼合, 以氣墊效應行進, 導致影響內彈道的因素更多. 舉例來說, 動力穩定度 (彈簧疲乏),  初速, Hop 作用 (下壓的量, 自轉軸方向, 橡膠疲乏), 彈簧餘震, 槍管諧震, BB 彈品質, 氣密, 射手本身抖動...等, 都會降低內彈道的品質, 進而影響外彈道的表現. 所以要確認一把 BB 槍是否穩定, 10 發以上才夠. 一般來說 10 發已足夠反映出該槍的潛在問題了. 若只打 5 發, 很容易出現矇到的成績.



4.散佈評鑑尺度

2J30M Club 三十米散佈之概念評鑑標準, 共分七個 Class:
(下面中文名稱是我隨便亂取的)

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Class S: Master 小於 50mm (大師)
Class A+: Advanced Expert, 50-60mm (進階專家)
Class A: Expert, 60-80mm (專家)
Class B: Excellent, 80-100mm (準狙擊槍)
Class C: Very Good, 100-120mm (精準步槍DMR)
Class D: Good, 120-150mm (一般步槍)
Class E: Fair, 150-200mm (待努力)
Class F: Poor, 大於 200mm (砍掉重練)
--

這邊的評判標準為三輪測定的 "平均 CTC", 而非 "最佳 CTC".

一般電狙能達到 C 就算不錯了. 調教過的空狙至少要有 A 或 B 才行, 若要進一步達到 A+ 以內除了要有良好室內環境外, 槍/彈/射手 要完美配合才行, 我相信這是精密射擊玩家所追求的終極目標.

(updated by 2017 Sep.)


--
為了符合潮流，新增五十米散佈尺度:

Class S: Master, 小於 10cm (大師)
Class A+: Advanced Expert,  10-12cm (進階專家)
Class A: Expert,  12-15cm (專家)
Class B: Excellent,  15-20cm (準狙擊槍)
Class C:Very Good,  20-25cm (精準射手步槍DMR)
Class D: Good  25-30cm (一般步槍)
Class E: Fair,  30-40cm (待努力)
Class F: Poor, 大於 40cm (砍掉重練)

(Definition updated by 2018 October)

" 好鏡, 好勁, 好境 "

方才跟小耿 MSN 的時候, 我們又聊到狙擊鏡的部份, 我又一時亂想, 丟了一句話給他 :
槍枝會磨損, 鏡子永流傳!! 橫批是 : 看爽的!!

再好的槍, 不管用啥米材料, 他會漸漸的磨損, 失去準度, 相較之下, 一把好的狙擊鏡, 在正確的照顧下, 壽命可是比槍枝長了很多, 雖然在 BB system 下, 也是看爽的?? 真的是這樣嗎??

其實我也是開始接觸2J30M之後, 才開始追求好的鏡子, 先前很多時候都會覺得鏡子隨便可以用就好, 不過開始精密射擊後, 發現很多時候跟問題是需要好的鏡子的, 甚至於足夠大的倍率都可以幫助成績.

建議大家挑鏡子一定要跟挑槍一樣的的嚴謹, 預算上更要不輸給其他國防預算, 與其買一支好槍, 不如先買一隻好鏡子, 雖然目前國內還不是很容易取得好的鏡子, 但是一隻好的鏡子, 對自己的射擊技巧是相當有幫助的!!

挑一把適合 BB system 的鏡子其實是相當不容易, 從透光率, 調焦, 視差, 表尺的種類, 可調的範圍, 調整的精細度, 都是重要的項目, 當然也不是說買真槍用的就比較好, BB system 反而比較適合用的是為氣槍設計的鏡子, 舉例說 : 為氣槍彈道設計的可調範圍通常較大, 焦距通常可以降到 25y~10y, 真槍的通常在 25y~100y , 但是我們 BB system 通常是在近距離打, 所以沒有辦法調到焦就會很麻煩.

不管是真槍還是玩具, 適合的鏡子絕對不是看爽的!! 挑一把好鏡子是很不簡單的, 跟擁有一把好槍一樣要繳很多學費, 所以趁早開始學習, 不要買一堆沒用的鏡子, 方為上策啊!!

" 精密射擊的彈匣裝填 "

當我們要進行 2J30M 或是 2J07M 的精密射擊時, 彈匣應該裝填幾發??
答案是只裝填所需要的發數就好了, 例如說 : 2J30M 就裝填 10 發, 2J07M 就裝填 5 發, 為什麼呢?? 因為如果裝滿彈匣, 彈簧的壓力緊緊的壓迫著 BB 彈, 這時候槍機後退, 所有的 BB 彈用力的往上跳一格, 就造成了精度的損失, 相對的, 推彈嘴的拋光也就很重要了, 如果處理的不好, BB 彈就會被刮傷.
或許大家會懷疑, BB 彈有這樣軟嗎?? 答案是肯定的!! 用分厘卡在量測 BB 彈的時候就會感覺相當明顯, 在夾緊 BB 彈時, 要轉三響, 以確定量測壓力的一致, 從第一響到第三響, 可以發現 BB 正在被夾凹一些些, 更何況彈匣的彈簧是那麼樣的緊, 對 BB 彈的傷害不可言喻!!
不過那是不是彈匣裝個一發就好了?? 這樣就對 BB 損傷最小?? 其實這個也不建議, 因為每打一發就要更動姿式, 然後重新換彈匣, 不如不要動, 直接專心打完一輪, 不專心影響準度可是比 BB 彈的精度影響要大的多, 所以安裝適當的數量, 是精密射擊必須的!!

" 技巧真的很重要 "

最近工作比較忙, 不要說寫 Blog了, 連練習的機會都沒有, 不過還是有一些好友有好成績出現, 今天這篇文章是給想要練習卻沒有場地的人看的, 不過這樣的人還真的是不少呢!!

其實我家的靶場也只是利用客廳的對角線, 加起來就剛好有 7.5公尺, 因為 APS2 已經調教的不錯了, 所以也不用擔心會打壞家裡的東西, 我都是利用家裡的客廳練習的, 相信很多人也都是這樣, 但是在這樣的距離下, 怎樣看出有沒有準勒??
平常如果槍枝正常的話, 隨便打個十發都應該在十元硬幣的涵蓋範圍, 也就是所有的彈孔可以用一個直徑 26mm 的圓所涵蓋.
接下來就是開始調教槍枝, 從槍口到槍托底板, 該改的改, 該穩的穩, 這樣的狀況下, 打五發, 應該都要在五元硬幣的涵蓋範圍, 也就是所有的彈孔可以用一個直徑 22mm 的圓所涵蓋.
這時候可以假設應該算是調教好了, 接下來就是調整姿勢, 練習各種技巧, 找到可以達成打五發, 應該都要在一元硬幣的涵蓋範圍, 也就是所有的彈孔可以用一個直徑 20mm 的圓所涵蓋的方式.

如果能夠達成這樣的成績, 這樣在進行室內 2J30M 的射擊時, 應該就可以不會有脫靶的狀況了!!
聽起來很簡單吧?? 不過實際上卻不是這樣, 因為有其他的限制條件, 首先就是不能排除爆走彈, 打幾發就是幾發!! 個人向來都認為接受爆走彈是自欺欺人的事.
接下來就是不可以打靶心, 也就是瞄準靶心, 但是彈著要在靶心下方約3~4公分處, 為何勒?? 因為如果歸零在靶心, 這樣槍面沒抓好水平就無法發現了, 所以練習時絕對不要設定在靶心. 這樣的打法還有另一個好處, 靶心永遠不會受傷, 打完五發以後, 把靶紙轉 90度, 這樣就可以再打五發, 一張靶紙就可以打四輪.
第三就是看成績時使用所謂的彈著中心到中心( CTC )的算法, 但是一般列印的靶紙彈孔沒辦法很平整, 這時候可以用打過的靶紙墊在新靶紙下方打, 這樣可以有好一些的彈痕.

很多人說BB彈因為跟槍管是有空隙的, 所以造成 BB彈的不準, 這是BB彈的致命傷, 而我卻不這麼認為, 正是因為 BB彈會放大射手的錯誤, 所以他是很安全又可以方便練習的好東西, 總之, 這是一個沒有極限的運動, 受限的只有自己而已!!

" 篩彈的樂趣 "

一般來說, 狙擊手仔細篩選自己的彈藥也是很正常的, 我個人是一直有篩彈的習慣, 那天跟 iliad 還有鑽石狗兩位網友聚會的時候, 就聊起了這件事情, 所以回來想想, 就公佈我的篩彈方式好了!!
首先當然是要挑選所需要的篩彈管, 簡單的來說, 如果槍的內管是 6.03mm, 那就用 6.03~ 6.02mm 的管子來篩彈, 篩的時候不要一股腦的倒進篩彈管, 基本上這樣是沒有意義的, 因為會尺寸不好的 BB 彈, 會滑過管子, 所以就沒有效果了, 正確的方式是像照片所示一樣, 把內管放成一個小角度, 然後一顆顆的放入管子, 讓他慢慢滾過去, 一次一顆, 這樣才能正確的篩出適合這個內管的彈!!
在篩的過程中, 有些彈滾的快, 有些彈滾的慢, 滾的慢的彈其實是比較大顆, 所以也可以依此再分出其他的等級, 不過就要看你自己的要求有多高了, 舉個例子來說, 一般我們下場常用的綠標, 很多人都說他用 KM 管配上綠標有多準, 所以我就特別找了KM 管, 然後先把綠標拿來篩, 結果試了 10顆, 只有4 顆會通過, 真慘!! 沒辦法!! 還是把綠標外面的鉛粉洗掉, 這樣可以縮小一下尺寸, 最主要是洗掉以後, HOP 比較不會受到鉛粉的影響而不穩定, 經過這樣的處理後, 大約有 80% 的綠標可以通過 KM 管 6.04mm 的篩選, 所以基本上, 如果綠標買來沒有篩選, 會得到20% 的爆走彈, 還有一根無敵髒的內管!!
這樣一顆顆的篩選其實約花掉一個小時, 不過因為我的老大 ( 女友 ) 很喜歡這個活動, 所以兩個人合作, 兩人對坐在兩邊, 她負責把 BB 彈放入內管, 我負責把卡住的 BB 彈通出來, 兩個人可以一邊聊天一邊篩彈, 算是很悠閒的假日活動, 可以把彈篩好, 又可以讓老大高興!! 真是可喜可賀啊!!